[En Récap] Le denim selvedge japonais tire son nom de sa lisière tissée en continu sur des métiers à navette anciens, une technique vérifiable en retournant la couture extérieure de la jambe, sans que cela garantisse à elle seule une origine japonaise ni une qualité supérieure. À Okayama, région textile depuis la période Edo, la fabrication reste longue et fastidieuse en raison du choix du coton, de la teinture indigo à la corde qui laisse un cœur de fil blanc à l'origine du délavage personnalisé, de la vitesse volontairement réduite des métiers et des opérations de finition, sans que cette lenteur ne prouve à elle seule un meilleur bilan environnemental. Les faibles volumes qui en résultent sont devenus un argument commercial assumé, à travers la mise en récit des métiers et des lots, la culture du break-in et du délavage chez les aficionados, et un marché du vintage où l'authenticité documentée prime sur l'ancienneté seule, le denim japonais concurrençant ainsi la fast fashion non sur le prix mais sur la promesse d'une relation longue au vêtement.

Cet article poursuit une série consacrée aux savoir-faire qui résistent à l'accélération permanente de la mode, après le tricot Fair Isle et ses motifs transmis depuis les Shetland. Le denim d'Okayama pose une question voisine, mais avec un objet très différent : un tissu industriel, produit sur des métiers vieux de plusieurs décennies, à une époque où l'ultra fast fashion mesure sa vitesse en jours. La lenteur de fabrication peut-elle redevenir un argument de vente, et jusqu'où ce récit tient-il face à la réalité de la production ?