Glossaire

L’appellation d’origine est l’indication d’un lieu géographique d’où un produit est originaire et qui, en raison de sa notoriété, fait présumer un certain nombre de caractéristiques faisant la valeur de ce produit. Un exemple d’Appellation française : Appellation d’origine protégée (AOP).

L’audit de responsabilité sociétale est un outil d’évaluation des entreprises par un tiers externe, qui permet d’établir à un moment donné les performances de une société vis-à-vis du développement durable, de la maturité de sa démarche RSE et les axes à améliorer pour renforcer ses engagements envers l’Humain ou l’Environnement.

Les produits biologiques sont ceux qui sont produits sans l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ou d’autres produits chimiques artificiels. Le terme « biologique » a généralement un contexte positif, mais ce n’est pas parce qu’un produit est biologique qu’il est éthique. Par exemple, certaines cultures de coton biologique ont recours au travail des enfants. Le terme « biologique » ne tient pas compte non plus des toxines ajoutées (tels que les colorants) qui peuvent être utilisées plus tard dans le processus de production. La matière peut-être biologique, pas le produit fini.

De la même manière, un produit biologique n’est pas forcément écologique (par exemple : des framboises bio cultivées sous serre en hiver…). Oui c’est casse-tête ! L’information est reine, soyons vigilant·es.

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle (définition de Blockchain France). Elle est la technologie au coeur  du Web Décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée.
Une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.
Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain nombre d’acteurs.

À quoi sert la blockchain dans la mode ? 

La blockchain est très utile dans la mode et le luxe. Elle sert à connaître et à tracer l’ensemble des parties prenantes sur une chaine de production de vêtements, de la matière première à la boutique qui le vend. Cela permet à une marque de savoir précisément avec qui elle travaille quel que soit le rang 1 à 4 de ses partenaires (proche ou lointains) . Ça permet à la marque de choisir des partenaires de confiance et au client•es d’avoir ses informations, dans la transparence.

 

La certification est une procédure destinée à faire valider par un tiers indépendant le respect du cahier des charges d’une organisation par une entreprise. Ce processus évalue la conformité qui aboutit à l’assurance écrite qu’un produit, une organisation ou une personne répond à certaines exigences. On distingue trois grandes catégories de certification :

• La certification première partie, une auto-déclaration réalisée par soi-même;
• La certification seconde partie, où le client vérifie la conformité de son fournisseur;
• La certification tierce partie, où la conformité est vérifiée par un organisme certificateur indépendant.

La circularité est un terme appliqué à toute alternative à la génération de déchet. Elle consiste à réparer, réutiliser, recycler ou rendre régénératif (positif pour la terre) un produit, plutôt que de le jeter ou le détruire. 

Elle concerne toutes les étapes de vie d’un produit, de son éco-conception (la définition est en dessous) à sa fin de vie.
Les produits véritablement circulaires doivent être non toxiques, de préférence biodégradables, afin de réduire au minimum tout déchet généré.

L’industrie de la mode s’est fait pointer du doigt pour les déchets massifs qu’elle génère. La “circularité” est un terme fréquemment employé par les marques, particulièrement de fast-fashion, pour présenter des initiatives de collecte de vêtements au motif de les recycler. En réalité, il s’agit souvent d’une incitation supplémentaire à l’achat car ces marques proposent en échange un bon d’achat.

Le commerce équitable est un partenariat commercial entre les petits producteurs et les consommateur·rices, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect.
L’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés.
Les organisations du commerce équitable (FairTrade Max Havelaar, FairTrade International) s’engagent à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion publique et à mener campagne pour changer dans les règles du commerce international conventionnel.

Le commerce équitable est conçu pour remédier au déséquilibre des pouvoirs et aux injustices dans les relations commerciales. Il offre une alternative au commerce conventionnel, les produits du commerce équitable faisant payer une prime aux consommateurs afin que les producteurs (tels que les agriculteurs) puissent mieux gagner leur vie.
Il est à différencier du salaire décent qui correspond à ce que les travailleurs devraient gagner pour vivre dans la dignité. Le commerce équitable dans le domaine de la mode est plus compliqué que celui de l’alimentation car la chaîne d’approvisionnement de la mode est plus fragmentée. Par exemple, le coton d’un produit de mode peut relever du commerce équitable, mais pas les usines où les vêtements sont coupés et cousus. promis, on fait tout pour vous faciliter la tâche !

L’effort de conformité désigne une entreprise qui… respecte la loi. Ça paraît fou hein ? Dans la mode, cela n’est pas toujours le cas, La concurrence internationale débridée a mené à bien des excès. Par ailleurs, quand la loi protège insuffisamment les travailleurs ou l’environnement, l’entreprise doit dépasser ses attentes et éditer le propre code de conduite auquel elle se réfère. On vous conseille de poser directement la question à vos marques préférées : quel est votre code de conduite ? Comment-vous vous engagez concrètement au quotidien pour l’Homme et l’Environnement ?

Ce terme fait généralement référence au bien-être des animaux et au fait qu’un produit est exempt d’essais sur les animaux. Cependant, l’expression « sans cruauté » n’est pas clairement définie par la loi, aussi les entreprises utilisent ce terme de manière vague. Certains produits frauduleux peuvent s’en tirer en utilisant ce terme si : 

a) Les ingrédients ont été testés sur des animaux, mais pas le produit final.

b) Le fabricant n’a pas effectué lui-même les tests sur les animaux, mais il s’est fié à un fournisseur pour les effectuer.

c) Les tests ont été effectués dans un pays étranger dont les lois sont moins exigeantes, notamment en Chine. Le programme et le logo « Leaping Bunny » de la Coalition pour l’information des consommateurs sur les cosmétiques (CCIC) est actuellement une ressource fiable pour les consommateurs qui veulent s’en tenir à des produits sans cruauté.

L’éco conception, c’est penser un produit et/ou un service dans l’ensemble de son cycle de vie afin de limiter son impact environnemental, avant même sa création.

Elle concerne toutes les phases de la vie du produit :

• La production (emploi de matières écologiques, recyclées, design zéro déchet, design conçu pour faciliter le démantèlement et le recyclage, choix de filières locales et de circuits de production courts…)
• L’usage (allongement de la durée de vie, réparation)
• La fin de vie (potentiel de recyclage ou de reconditionnement, détournement d’usage)

Elle concerne la mode bien sûr mais aussi n’importe quel secteur industriel !

Selon les partisans de l’éco-frugalité, il est possible de faire moins de dépenses en adoptant un mode de vie et de consommation plus propre et plus écologique. Leur volonté principale réside dans le fait de respecter la planète et de réduire leur impact environnemental.

L’économie circulaire dans la mode définit plusieurs modèles d’économie verte qui visent à consommer sans générer de déchets en offrant plusieurs cycles de vie au vêtement. Elle s’oppose à l’économie linéaire dans laquelle on produit pour jeter pour consommer à nouveau, et ainsi de suite.
L’économie de l’usage ou de l’économie de la fonctionnalité (par exemple, la location de vêtement), de l’économie de la performance (mesure du progrès social ou énergétique) et de l’écologie industrielle (éco-conception de vêtements durables) font partie de l’économie circulaire.

En pratique dans la mode ? 

• En amont, se tourner vers l’éco-conception. Dès l’étape de production des vêtements, les industriels peuvent favoriser des modèles de conception écologiques et un approvisionnement en matières plus durables.
  Choix des tissus (biologiques, stocks dormants), modélisme (vêtements qui grandissent avec les enfants), décomposition facilitée pour le recyclage ultérieur…
• En aval, prolonger la durée de vie des vêtements. Inciter les gens à réparer ou trier efficacement pour le recyclage, garantir un vêtement à vie, proposer un service de revente entre particulier, ou de location… etc.

L’empreinte carbone d’une activité humaine est une mesure des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique, c’est-à-dire qui peuvent lui être imputées. Elle dépend des facteurs d’émission des intrants liés à cette activité et en particulier des facteurs d’émission associés aux sources d’énergie utilisées.

Les énergies renouvelables sont des sources d’énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

« Ce qui relève des valeurs, de la morale et les règles de conduite de notre société ».
Une démarche éthique intègre des critères relatifs à des valeurs morales. Dans la mode, il s’agit de prendre en considération l’impact social et environnemental de chacun de ses actes de production (éthique des entreprises ou RSE) et de consommation (éthique des consommateur/rices).

La fast-fashion est désignée par la conception, la création et la production de produits basés sur des tendances rapides et des prix bon marché (comme H&M, Zara et Mango). Ces marques se sont perfectionnées en apportant des imitations de défilés aux magasins à des prix abordables. Bien qu’elle soit bon marché et à la mode, la fast-fashion est dangereuse car elle entraîne une surproduction génératrice de déchets, d’une forte dégradation de l’environnement et de l’exploitation des travailleur/euses du vêtement.

Le greenwashing désigne une pratique consistant à présenter une marque ou commercialiser un produit en trompant le consommateur sur ses avantages sociaux et environnementaux. Le but est d’attirer des clients socialement responsables sans s’engager réellement, pour éviter les investissements nécessaires à la transition énergétique.

Chez The Good Goods, nous avons développé un annuaire de marques engagées pour vous guider dans vos achats responsables. Une centaine de marques avec une réelle démarche de développement durables, qui ne se contentent pas de faire du greenwashing.

Un label est une marque protégée, créée par un organisme public, une association ou organisation professionnelle. Il est apposé sur un produit afin d’en garantir l’origine, les spécificités, le niveau de qualité ou la conformité à des normes de production préétablies, dans le but de le distinguer des produits concurrents.

Le « Made in France » ou « Fabriqué en France » est un marquage d’origine que les entreprises peuvent indiquer sur leurs marchandises.
Attention, “Fabriqué en France” veut dire que la France est le pays où le produit a subi sa dernière transformation.
Ce n’est pas un label ni une mention obligatoire. L’apposition du “made in France” est la responsabilité seule du fabricant. La loi interdit l’apposition d’origines qui seraient fausses.
Par exemple, si une chemise est entièrement découpée et cousue en France alors que son tissu provient de l’étranger, elle peut prendre l’appellation de made in France.

Ce terme désigne généralement les pratiques écologiques dans l’industrie de la mode.
Il s’agit de concevoir, produire et consommer des vêtements qui respectent la planète en causant peu ou pas de dommages, et donc en préservant l’environnement.
Cela fait également référence à l’upcycling, au recyclage et à la réparation d’un produit dans le but de prolonger sa durée de vie.

L’Organisation internationale du Travailn(en anglais : International Labour Organization, ILO) est l’institution chargée au niveau mondial d’élaborer et de superviser les normes internationales du travail, elle a également progressivement développé des activités de coopération technique et de production d’expertise.

Les “Rangs” désignent les degrés proximité de partenaires/fournisseurs d’une marque, dans sa chaîne de production. Le rang 1 désigne l’étape finale du processus de production soit la dernière avant la mise sur le marché du produit. Généralement, plus les fournisseurs sont éloignés, plus les conditions de travail sont méconnues par la marque.

Les entreprises sont des acteurs majeurs de l’économie. Elles décident du monde qui advient par leur pouvoir économique conséquent et façonnent le monde par leur décision. La RSE consiste à intégrer des considérations sociales et environnementales ainsi qu’une politique de développement durable sur le monde qui nous entoure. Aujourd’hui selon nous, elles doivent dépasser l’impact zéro et devenir contribuer positivement au développement de notre société.

On désigne le salaire décent ou de subsistance dans la mode comme le salaire permettant aux travailleurs du vêtement de subvenir aux besoins du quotidien. Il dépend du salaire minimum dans le pays concerné et de facteurs individuels tels que le nombre de membres de la famille qui bénéficient d’un soutien, les besoins nutritionnels du travailleur et des personnes à sa charge, ainsi que les autres besoins fondamentaux, dont le logement et l’éducation.

C’est un salaire qui permet de subvenir aux besoins de base du travailleur et des personnes vivant directement de ses revenus (logement, énergie, nourriture, habillement, santé, éducation, eau potable, soins aux enfants, transports, épargne).

La Slow-fashion est le contraire de la fast-fashion, elle résulte d’un choix délibéré des consommateurs (ou des marques) de ralentir leur consommation (ou leur production). Acheter (produire) moins, tout en investissant (fabricant) dans des pièces de qualité qui durent plus longtemps. Cela signifie aussi adopter un style individuel plutôt que de suivre les tendances.

La sous-traitance est le fait qu’une entreprise donnée confie partiellement sa production à une autre dans le cadre d’un travail de sous-œuvre. Les produits ainsi fabriqués par la seconde sont pour le compte de la première et selon ses besoins et exigences. L’entreprise qui sous-traite est garante des conditions de travail appliquées par ses sous-traitants, quels que soient leur nombre et leur proximité dans le rang ou géographique).

La traçabilité est la capacité est à remonter la chaîne d’approvisionnement des produits et de leurs composants, jusqu’aux matières premières. Pour obtenir une véritable traçabilité, une marque doit savoir d’où viennent les matières premières (par exemple le coton) et dans quelles conditions se trouvent les usines de confection du produit fini ou de ses composants (des fermetures éclair aux boutons, aux étiquettes) et pouvoir en faire la démonstration.

Être transparent, c’est partager publiquement des informations concernant le lieu de fabrication, les conditions et les matières qui composent un produit.
Le soucis dans la mode, c’est qu’il existe des fournisseurs de différents “Rangs” (la définition est juste au dessus !) 1, 2, 3 ou 4 et qu’il est très compliqué de connaître le fonctionnement et donc de communiquer en transparence sur toute sa chaîne de production / l’ensemble de ses partenaires. Cela ne doit pas constituer une excuse pour les marques qui sont responsables devant la loi et les citoyennes des méthodes de travail de leurs collaborateurs, proches ou lointains (c’est notamment le cas dans l’affaire des Ouïghours en Chine).

Une matière ou un produit vegan ne comporte aucune composante d’origine animale, ni ne fait l’objet d’une exploitation animale d’aucune sorte sur l’ensemble de sa transformation.
Le Cuir Vegan est un terme erroné. Il englobe aujourd’hui de multiples matières textiles qui ne peuvent être regroupées en une seule entité. Ces matières ne possèdent pas les propriétés du cuir, ne garantissent malheureusement pas toujours l’absence de souffrance des autres espèces, ni un produit écologiquement vertueux. Prudence toujours !